遙遠的回教國度—摩洛哥         【王哲之 奧根湖畔】

已故前國王哈桑二世曾比喻摩洛哥像一棵樹：
 「在非洲生根、用伊斯蘭教灌溉、受到歐風的吹拂。」

 此哥非彼哥
      常有人將位於北非的摩洛哥(Morocco)與位於法國東南部的摩納哥(Monaco)搞混。其實，若將西撒哈拉一起算進去，摩洛哥的國土超過71萬平方公里，其面積比法國都大，可謂「泱泱大國」；而摩納哥卻侷促法國地中海岸一隅，面積僅1.95平方公里，只能算是「彈丸小國」。因此，千萬不要把非洲的回教王國摩洛哥，誤認為是在歐洲以蒙地卡羅賭城而聞名的摩納哥。
         摩洛哥在非洲的西北角，西邊是大西洋，北邊是地中海與歐洲隔著直布羅陀海峽相望，東邊與阿爾及利亞接壤，南邊是具有爭議的西撒哈拉。全境有綠油油的平原、也有白雪皚皚的高山、還有一望無際的沙漠，自然景觀豐富而多變。摩洛哥的原住民是柏柏人(Berber)，自西元前十二世紀起，即陸續遭遇腓尼基人、羅馬人、汪達爾人、拜占庭人、阿拉伯人等異族的入侵，其中以西元七世紀，阿拉伯人傳入的回教，影響最為深遠。八世紀摩洛哥建立了自己的第一個王朝，後來雖歷經無數朝代的更迭，但回教卻永遠根植人心成了該國的國教，在十一至十三世紀最強盛時期，其勢力曾遠達西班牙。進入二十世紀，在歐洲列強的利益瓜分下，1912年摩洛哥淪為法國的保護國，直到1956年才獲得獨立。
         摩洛哥自古受到異族帶來不同文化的影響，以及在法國與西班牙統治下的歐風洗禮，是個傳統與現代並存、回教與西方文明相遇的地方，饒富異趣，值得探訪。

 舊城的保留與文化的傳承
          摩洛哥有菲斯、馬拉喀什、美克尼斯三大古城，均為歷史上王朝的建都所在，是觀光客必定一遊的地方。這三個古城除了現代化的新城區外，都還有所謂的舊城區(Medina)，尤其菲斯的舊城已有1200年歷史，是世界上少數仍活力盎然保持舊觀的中世紀城市，聯合國已將其列為世界遺產加以保護。
         走入舊城區僅供人畜行走的狹窄街道，在熙熙攘攘的曲折巷道中，行人常要閃避擦身而過的驢子與騾子；傳統的手工藝商店櫛比鱗次，有皮製品、銅製品、陶器品、地毯店、阿拉伯服裝店等，更有難得一見的傳統皮革染坊，真是令人目不暇及；當然少不了還有熱鬧的露天市集、古老的清真寺、以及保存完整的城牆與城門。
         這裡的居民每天仍然按照傳統的方式生活著，除了耳際不時傳來叫賣聲、吆喝聲、打鐵聲、誦經聲，空氣中還瀰漫著香料、食物、皮革、染料等混合在一起的特殊氣味，彷彿時光倒流，進入了古代的阿拉伯世界。
         我非常訝異，一個像摩洛哥這樣的開發中國家，為何能將代表歷史與文化的舊城完整保存下來？據當地導遊說明，不知是天意或是巧合，古代的摩洛哥人是將去世者埋葬在舊城的城牆外，後人因為不敢毀壞祖先的墓園，於是便自然的限制了舊城的發展；法國人來了以後，為了便於統治，並不是將舊城拆掉重建，而是在舊城旁邊另外規劃具有寬闊街道的新城，所以才有今日新舊並立的城市格局。另外，摩洛哥在各大城市都設有公立的職業技藝學校，將傳統的建築藝術與手工藝教給下一代，讓文化的薪火能一代代的傳承下去。我告訴這位導遊，摩洛哥雖然沒有中東回教國家的石油資源，但是石油終有開採枯竭的一天，而摩洛哥薪火相傳所保留下來的傳統東西，卻是他們永遠的財富。

 鄉下的橄欖油坊
         橄欖是摩洛哥的重要農作物之一，其主要產地分布在亞特拉斯山脈(Atlas Mountains)以西的沿海平原。有一天車子行駛中，公路兩旁的橄欖園，滿地開著橙黃色的野花，放眼望去就像鋪了美麗的地毯一般。應乘客要求之下，車子靠邊停了下來，讓大家下車賞花。
         離公路不遠，橄欖園邊有間簡陋的屋子，靠近一看，有個人正喝叱著兩隻小毛驢轉圈拉磨，再仔細一瞧，石磨正輾壓著橄欖；在石磨的另一邊，是一個簡單的人工榨油機，把石磨輾碎的橄欖拿來榨油。想不到中途下車賞花，竟意外的看到了摩洛哥鄉下最原始而傳統的橄欖油坊，大家不由得一陣驚喜。
         我站在一旁出神的看著兩頭驢子拉著磨，牠們與趕驢的主人一圈又一圈不停的轉著，就好像看到了台北朝九晚五的上班族，每天早上匆匆的趕到辦公室，忙了一整天後，又疲累的回到家，週而復始、重複不停 。其實在各自的時空環境下，兩者的生活本質可說都一樣，只是表現出來的方式不同而已。我想這除了要樂天知命外，也要像那主人與驢子，必須找機會停下來歇會兒，喘口氣、喝口水，改變一下步調，等精力恢復後，再回到崗位繼續工作。

 撒哈拉沙漠的星空下
        翻過亞特拉斯山脈到撒哈拉沙漠去的那天，等到換乘吉普車往沙漠營地出發時，已是夕陽西下。三輛吉普車馳騁在荒涼的大漠中，揚起了滾滾黃沙，遠方渾圓的落日逐漸西斜，把地上的車影拉得好長好長。在吉普的隆隆引擎聲中，隨著車外飛逝而過的景致，天色也慢慢暗了下來。
         抵達營地已是夜幕低垂，天空就像一面黑色的弧型大螢幕，滿天繁星自地平線以上一個不漏的投射在螢幕上，清晰的令人難以置信。沙漠的帳篷營地是當地柏柏人經營的，他們天性愛好自由，自古以來就是英勇的戰士，以戰死沙場為榮。傳聞對柏柏人的最大侮辱，便是對他說：「你的父親是死在床上的」。
         用過晚餐，營地中央燃起了熊熊烈火，這些年輕的柏柏人圍在營火四周，抱著鼓席地而坐，以熱情的鼓聲與粗獷的歌聲表達歡迎之意。大夥受到情境的感染，也拋開了平日的矜持，隨著節奏一面打著拍子一面唱和，歡樂的時光就在鼓聲與歌聲中溜走。等到夜已深，營火漸弱，始覺寒氣逼人，但是大夥的心卻是熱的。
         躺在帳篷裡，心想這些年輕的柏柏人理應縱橫沙漠，個個是馬上英豪才對；如今時空轉變，迫於生計只好幹起觀光業，或許也有幾分無奈。透過稀疏的帳頂望出去，天上眾星正不停的眨著眼，那一夜，我在撒哈拉的星空下進入夢鄉。

 「北非諜影」的故鄉
        「北非諜影」的原文片名Casablanca，指的就是摩洛哥的第一大城“卡薩布蘭加”。這部由亨佛萊鮑嘉與英格麗褒曼主演的經典名片是在1942年推出上演的，電影情節是以二次世界大戰中的卡薩布蘭加為背景，所發生的一段男女愛情故事。不過，事實上這電影大部分都是在美國影棚內拍的，根本未到卡薩布蘭加來取景，雖然現在市內有一個打著Bar Casablanca名號的酒館，但是如果你真要到這城市來找尋「北非諜影」的場景，將會大失所望。
         卡薩布蘭加是摩洛哥的最大海港，也是全國的商業中心，目前約四百萬人，市區內街道寬闊、大廈林立，是一個國際化的大都會。在這裡你很少看到穿上傳統服裝，蒙著面紗的婦女；相反的卻是打扮入時，穿著高跟鞋的摩登女性。更令人稱奇的是在參觀當地最大的一座傳統市場時，竟發現回教國度內有專賣豬肉製品的攤位，這個城市的國際化程度實在令人不可思議。
         市中心的舊城與另三個古城的舊城比起來，不但範圍小，歷史短，街道也寬些，可稱之為“新舊城”。同樣是商店林立、人聲嘈雜，但是大家感覺此地的商品開價較公道，不像摩洛哥其他地區都是「漫天開價、就地還錢」的買賣方式，大城果然有大城的風範。

 斜風細雨終須歸
         我們在摩洛哥一直都是大晴天，想不到最後在卡薩布蘭加要返國這天，從早上開始雨卻下個不停。屹立在大西洋岸的哈桑二世清真寺，在煙雨濛濛中顯得既雄偉又莊嚴，高聳的寺塔倒映在廣場雨水中，更令人覺得氣勢非凡，不愧為全世界的第三大清真寺。遊畢這著名的清真寺，我們在摩洛哥的旅行也進入了尾聲。
         往機場途中，回想在摩洛哥的這些天，除了海洋、平原、高山、峽谷、沙漠、綠洲等多變的自然景觀外；印象最深刻的就是豐富的古蹟、具中世紀風情的舊城、以及混合非洲、回教、歐洲等各種文化的多樣環境，這也是每年能吸引大約三百萬外國遊客的主要原因。如果摩洛哥毀壞了古蹟、拆掉了舊城、拋棄了傳統、失去了包容，可能也就沒甚麼看頭了。摩洛哥的例子，或許有值得我們省思的地方。
         車窗外仍是斜風細雨，歸去在即，臨別依依，衷心祝福摩洛哥，就像前國王哈桑二世所比喻的那棵樹，能夠繼續成長茁壯。

 〈本文經摘要刊於93年5月勝利之光雜誌〉